中新社蘭州4月9日電 題：蘭州牛肉面：千店千面，面面不同

　　中新社記者 丁思

　　被譽(yù)為“中華第一面”的蘭州牛肉面，近日因?qū)⒈涣⒎ǘ蔀榫W(wǎng)絡(luò)熱議話題。或許是食客的偏愛，這碗面的一舉一動總能“擾動江湖”。

　　“師傅，辣子多些蒜苗多些！”“師傅，面大些！”“師傅，下個(gè)細(xì)滴！”……牛肉面，是蘭州人的鬧鐘，開啟熱氣騰騰的一天。

　　4月初的蘭州，天色微亮，城區(qū)千余家牛肉面館開門營業(yè)。不少興沖沖趕來吃“頭鍋”的食客，儲下一整天的精氣神。上午七八時(shí)，面館的人越來越多，等不來座位，心急豪爽的蘭州人索性端著碗站或蹲在馬路旁“咥一碗牛大”，絕不能等面泡軟了再下筷子。吃罷面，吹開面湯上紅紅的辣椒油，喝一口湯，舒坦！

　　始創(chuàng)于1915年的蘭州牛肉面，以其“湯清者鏡、肉爛者香、面細(xì)者長”的獨(dú)特風(fēng)格享譽(yù)世界。本地人一般稱蘭州牛肉拉面為“牛肉面”，或“牛大”“牛大碗”，取“大碗牛肉面”之意。

　　從18歲入行到成為蘭州牛肉面第四代傳人，這碗面已成為馬文斌生命中不可分割的一部分。“牛肉面的前身叫熱鍋?zhàn)用妗！?6歲的馬文斌仍在蘭州金鼎牛肉面店任拉面師，他告訴記者，牛肉面創(chuàng)始者回族老人馬保子將牛羊的肝加工熬煮制成清湯，攜帶做好的涼面，一個(gè)簍子一口鍋挑上擔(dān)子沿街叫賣，“吃面前，會讓客人先喝一碗熱湯，稱為清口湯，覺得湯不錯(cuò)，可留下再吃面”。

　　湯，是蘭州牛肉面的靈魂。“華人談吃第一人”唐魯孫先生赴西北考察時(shí)，“聽說蘭州有一家天下聞名的牛肉面館，叫‘馬保子’”，探店后曾撰文盛贊“湯沈若金，一清到底”。

　　老字號金鼎牛肉面店堅(jiān)持原汁原味的“牛大味道”。馬文斌說，制湯選用甘南草原優(yōu)質(zhì)牛肉，將牛腿骨砸斷，牛肉切塊，浸泡于清水中，浸泡過的血水不可棄去，待肉和骨頭熬煮4小時(shí)后撈出，再將血水倒入牛肉湯里，用手勺輕輕推攪，撇去湯面上的浮沫，讓湯色更為澄清，該做法稱之為“吊湯”。

　　“吊好的湯，比鏡子還要亮，比自來水還要清，這就是傳統(tǒng)的清湯牛肉面。”馬文斌說，如今，為了增加湯的香味，還會加入姜皮、孜然、大茴香、草果等十余種調(diào)料，每家面館都有自己的“獨(dú)門秘籍”，形成蘭州千店千面的不同風(fēng)格，每家店都有“忠實(shí)粉絲”。

　　一碗地道的蘭州牛肉面，更少不了“拉”的藝術(shù)，這也是在中國眾多小吃中，唯一可以讓食客任性選擇面的形狀、多少的食物了。10余種面形不知該如何選擇？來碗“細(xì)的”總不會錯(cuò)。

　　經(jīng)過和面、餳面、加入蓬灰水九九八十一遍揉、溜條、下劑、拉面等工序，面條在馬文斌手中如變魔術(shù)般翻飛……寬至褲腰帶，細(xì)如頭發(fā)絲。“外國人說，這是活著的面條。”經(jīng)常在海外進(jìn)行拉面藝術(shù)表演的馬文斌說。

　　煮好的面撈入碗中，舀湯，放上蘿卜片、牛肉丁，撒上香菜、蒜苗，淋上辣椒油。一清(湯清)二白(蘿卜白)三紅(辣椒油紅)四綠(蒜苗香菜綠)五黃(拉面微黃)，至此完成。倘若再搭配一碟牛肉、一盤小菜、一個(gè)雞蛋，組成“肉蛋菜三飛”豪華配置，則是“相當(dāng)滿福”。

　　“中國快餐干凈衛(wèi)生、物美價(jià)廉，有菜有肉營養(yǎng)成分高，是家里的味道，也代表著中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)。”蘭州牛肉拉面行業(yè)協(xié)會會長馬利民說，如今，青海、新疆、寧夏等地客商都加入到牛肉面產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，將這碗面銷往世界各地，“在蘭州人心中，牛肉面不說正宗不正宗，只有好吃或者不好吃”。

　　從簡陋粗獷的小作坊，到日漸寬敞時(shí)尚的店面，到遍布世界50余個(gè)國家和地區(qū)，吸引“洋弟子”前來拜師學(xué)藝，走過百年的蘭州牛肉面愈發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、品牌化。(完)